меню
Фотошкола - обучение фотосъёмке
и ретуши фотографий

+7 (909) 157-99-88
с 9.00 до 22.00 (ежедневно)
Главная
>
Статьи
>
Настройки фотоаппарата в солнечный день

Настройки фотоаппарата при фотосъёмке в солнечный день

Основные разделы статьи:

Поиск места для фотосъёмки и расположение модели относительно солнца

Итак, давайте для начала обсудим общие вопросы фотосъёмки на солнце, а потом уже настройки фотоаппарата, потому как именно от того КАК и ГДЕ будет располагатться фотографируемая сцена, и будут зависеть настройки фотокамеры.

Как мы уже обсуждали в статье фотографировать в солнечную погоду сложно, потому как разные участки фотографируемой сцены освещаются слишком по-разному. Более того, иногда получается даже так, что динамический диапазон фотоаппарата вообще не позволяет охватить все градации яркости той сцены, которую мы хотим запечатлеть.

А потому, подумайте: возможно, лучше пойти фотографировать на рассвете или на закате, чтобы не мучиться с пересветами.

Но если всё-таки идём фотографировать в солнечную погоду днём, тогда тщательно выбираем место для фотосъёмки. В идеале можно постараться выбрать такую локацию, где нет сильно разных по освещённости участков фотографируемой сцены (например, можно расположить модель в тени здания или дерева).

Но уж чего точно лучше не делать - это располагать модель лицом к солнцу - намучаетесь с поиском положения головы модели, чтобы на лице не было жёстких теней, которые некрасиво пересекают лицо и портят снимки.

Если быть точнее, то я делаю так, чтобы та сторона модели, которая обращена ко мне (фотографу), не освещалась солнцем. Например, модель может быть боком к солнцу, но та половина лица, что обращена ко мне, овещается не солцем, а небом (см. фото ниже).

Да, кстати, пожалейте модель - представьте, как ей сложно будет фотографироваться, если Вы попросите её встать лицом к солнцу - ей придётся постоянно щуриться.

Настройки фотоаппарата

Теперь о настройках фотоаппарата (эти рекомендации одинаково подходят как к настроке фотоаппарата Canon, так и Nikon или Sony (несмотря на то, что в данной статье будут приведены скриншоты фотоаппарата Canon).

Фотосъёмка модели в солнечную погоду
(модель позирует, малоподвижна)

Если мы фотографируем модель и модель позирует (т.е. реализует статичные или малоподвижные фигуры), набор (выдержка, диафрагма, ISO) примерно такой:

  • время выдержки T = 1/100 c - 1/200 c,
  • диафрагма: для портрета - F/2.8, F/2.0, F/1.8, F/1.4, F/1.2 (чем меньше цифра в знаменателе, тем лучше будет размываться фон за моделью),
  • светочувствительность ISO 100.

Если фотография получается светлой, то смело можно уменьшать время выдержки. Если фотография получается тёмной, то можно или сделать больше диафрагму (в идеале F/1.4, F/1.2) или (ничего не поделаешь), увеличиваем ISO (но без фанатизма, иначе на фото появится зернистость и цветные пятна).

Фотосъёмка модели, которая быстро двигается

Если мы фотографируем модель и модель быстро двигается (бегает, прыгает), тогда очень важно, чтобы выдержка была как можно меньше. Начинаем с настроек:

  • время выдержки T = 1/320 c,
  • диафрагма F/4 или F/5.6,
  • светочувствительность ISO 100.

Делаем снимок. Если модель получается нерезкой (из-за быстрых движений), то постепенно уменьшаем время выдержки (1/400 c, 1/640 c и т.д.), пока движение модели не будет идеально заморожено (при заморозке движения модель будет изображена на фото резко, без размытия).

Если к этому моменту время выдержки получилось слишком маленьким, тогда фотографии будут резкими (и это хорошо), но тёмными - тогда можно немного повысить ISO (опять же - без фанатизма).

Очень многих начинающих фотографов волнует вопрос: а как точно оценить качество яркости фотографии? Нужно ли дальше повышать ISO или уже достаточно?

гистограмма фотографии

В этом вопросе нам очень помогает гистограмма - как она работает, читайте в статье Гистограмма яркости фотографии.

Фотосъёмка пейзажа

Если фотографируем пейзаж, то можно начать с таких настроек:

  • время выдержки T = 1/100 c,
  • диафрагма F/10 - F/14,
  • светочувствительность ISO 100.

Если фотография получается слишком тёмной, тогда есть 2 варианта:

  • в идеале нужно постепенно увеличивать время выдержки (1/50 c, 1/25 c и так далее), пока пейзаж не станет достаточно ярким (но тогда фотоаппарат надо ставить на штатив, иначе пейзаж получится размытым из-за шевелёнки),
  • второй вариант (попроще): увеличивайте ISO, пока изображение не станет достаточно ярким (но опять же, помним, что при очень больших ISO на фото появится цифровой шум: зернистость и цветные пятна).

Баланс цветов при фотосъёмке в солнечную погоду

Почему-то начинающие фотографы уделяют внимание только настройке выдержки, диафрагмы и светочувствительности (хотя их можно понять - структуру окружающего мира мы видим благодаря яркости, а именно: яркостному контрасту - поэтому, вроде бы как, настройки яркости достаточно), но совсем не думают о настройке цветовой гаммы изображения. А ведь именно эта настройка может сделать так, что пейзаж (или кожа модели) будет с сильным оттенком красного, синего или жёлтого.

Кстати, касательно цвета кожи модели, который получается у нас на фотографии: исследования показывают, что мы можем различать до 50 оттенков цвета кожи (мы по цвету кожи можем определить, хорошо ли чувствует себя человек, возможно, он болеет, не выспался, возможно, у него температура и т.д.). Как же тогда настраивать фотоаппарат? А если ещё к этому добавить тот факт, что зрение человека не абсолютно, а относительно - тогда настройка цвета на фотографии становится вообще невыполнимым заданием.

Именно поэтому многие фотографы просто ставят балас белого (а именно он отвечает за цветовую гамму фотографии) в положение AWB (auto white balance - автоматический баланс белого) - это позволяет фотоаппарату самостоятельно определять набор цветов в кадре и корректировать цветопередачу в зависимости от того, какие оттенки преобладают на снимке.

Казалось бы УРА, ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! У НАС ЕСТЬ AWB! Но не так-то всё просто. Дело в том, что в одних и тех же условиях атоматический баланс белого может давать слишком разные по цвету изображения. И зачастую получается так, что в одной серии фотографий (сделанных в одних и тех же условиях) получаются, ну, уж слишком разные по цвету изображения. Чтобы этого избежать, лучше устанавливать баланс белого вручную.

Для начинающих фотографов есть предустановки в самом фотоаппарате, которые позволяют установить правильный баланс белого.

Например, если фотографируемая модель находится на солнце, тогда выбираем баланс белого СОЛНЦЕ (дневной свет).

Если модель находится в тени здания, тогда выбираем баланс белого ТЕНЬ.

Если модель находится в тени дерева, тогда на модель падает зелёный свет и потому точно настроить баланс белого можно только по белому листу (как это делается? так просто не объяснить - приходите на курсы, расскажу, покажу, отработаем это на практике).

Более продвинутые фотографы пользуются ручной установкой баланса белого КЕЛЬВИНЫ - это позволяет делать точную настройку цветовой гаммы фотографии в зависимости от изменяющихся условий освещения - например, на закате цветовая температура света постоянно меняется и именно ручная настройка баланса белого в кельвинах позволяет производить точную подстройку цветов на фотографии (на закате настройка баланса белого может быть в диапазоне от 5200 К до 8000 К).

Фокусировка

Я всегда на уроках рекомендую - ставьте способ фокусировки автоматический - AF (вручную гораздо сложнее фокусироваться). Зону фокусировки - ТОЧЕЧНУЮ. И выбирайте точку фокусировки ПО ЦЕНТРУ. Тогда резким будет именно то, что находится в центре моей фотографии. При автоматическом выборе точки фокусировки (когда фотоаппарат сам выбирает, на чём фокусироваться), часто получается, что резким бывает не тот предмет, который мне нужен.

Однако, у меня в большинстве случаев резким должен быть не тот предмет, что находится по центру, а тот, что находится в левой или правой части кадра. Что делать? Всё очень просто - в настройках точки фокусировки выбираем левую или правую точку и получаем резким именно тот предмет, который находится в кадре слева или справа.

Более опытные фотографы при фотосъёмке динамичных сцен вообще не меняют точку фокусировки, однако делают так, что резким в кадре будет именно тот предмет, который нужен фотографу (в не зависимости от его расположения в кадре: слева - по центру - справа - вверху - внизу) - этот хитрый способ фокусировки называется фокусировка с последующим кадрированием (мы с учениками проходим этот приём на уроке по теме ФОКУСИРОВКА и ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ. Хочешь научиться этому приёму? Приходи к нам на фотокурсы - отработаем это на практике)

Выбор формата записи фотографий (JPEG или RAW)

Фотосъёмка на солнце - это именно тот случай, когда выручает именно RAW формат записи кадров, потому как именно в нём можно сохранить бОльший диапазон яркостей, чем в JPEG-формате - это позволяет восстанавливать детали даже в пересвеченных областях фотографии (это можно сделать программами, которые прилагаются к фотоаппарату; или эти программы можно скачать на сайте Canon, Nikon или Sony - эта программа, как правило, называется RAW-конвертер фотографий).

Только имейте в виду, что обычные программы воспроизведения фотографий далеко не всегда могут воспроизводить RAW-файлы, поэтому этот формат нужно использовать только в том случае, если у Вас есть RAW-конвертер или есть программы типа Capture One, Lightroom или Photoshop.

Резюме

Подводим итоги. Общие рекомендации при фотосъёмке на солнце:

  • для портрета желательно чтобы диафрагма была как можно больше (в идеале F/1.2), чтобы хорошо размывался фон за моделью,
  • для фотосъёмки движущейся модели нужно постепенно уменьшать время выдержки, чтобы фотоаппарат замораживал движение модели,
  • для фотосъёмки пейзажа желательно делать очень маленькой диафрагму (F/10, F/14, F/18 и меньше).
  • баланс белого - в зависимости от условий фотосъёмки (на солнце - предустановка баланса белого СОЛНЦЕ (дневной свет), в тени здания - предустановка баланса белого ТЕНЬ, для любых вариантов освещения самый удобный способ - это ручная установка баланса белого в диапазоне от 5200 К до 8000 К),
  • фокусировка - автоматическая, то точке, точка фокусировки по центру,
  • формат записи файлов - предпочтительнее RAW (можно восстанавливать детали в пересвеченных областях).

Удачных Вам фотографий!

P.S. Многие из вопросов, обсуждающихся в этой статье, мы подробно разбираем и отрабатываем в рамках фотокурса Основы Фотографии.